Astronomía Sevilla

Os dejamos en esta página algunos de los consejos básicos de astrofotografía que se han comentado en la lista a raíz de una de las primeras fotografías de David Masse. Esperemos que os sea de utilidad, a nosotros así nos lo ha parecido:

Nicolás Fontanillas

El caso es que, en mi opinión y esto es una antigua polémica, no se consigue una imagen más “iluminada” por el mero hecho de apilar fotos poco expuestas. Eso sí, la imagen final tendrá mejor relacion señal/ruido y eso nos permitirá estirar más el histograma antes de que aparezca un ruido indeseable, lo cual no es poco. En conclusión: si un objeto muy débil (por ejemplo, una estrella) no llega a dejar ningún fotón en una toma corta, por muchas tomas de éstas que apilemos no nos va a salir nada en la imagen final. Un ejemplo sería lo que ocurre con la fotografía planetaria en la que el apilado de 1000 frames no proporciona una imagen más luminosa que uno solo de estos frames.

Por otro lado, siempre existe una limitación en el tiempo de exposición, especialmente con objetos difusos, y es la propia luminosidad del cielo que, dependiendo sobre todo del lugar de donde se toman las fotos, siempre la hay y, a veces, es bastante considerable; de forma que si los fotones por píxel que estamos recibiendo del propio fondo del cielo iguala los que viene del objeto en sí, no vamos a obtener una imagen  destacable del mismo.

Por otro lado, una sobreexposición a lo peor puede saturarnos las partes más luminosas de la foto y eso tiene peor arreglo, por lo que si hay mucha diferencia de iluminación entre una zonas y otras, se suelen tirar tomas con distintas exposiciones que porteriormente se montan convenientemente.
De todas formas, la iluminación del fondo se puede compensar, hasta cierto punto, con la utilización de los filtros adecuados, especialmente los de banda estrecha para las nebulosas de emisión.

Una montura, por muy buena calidad que tenga, por bien alineada y contrapesada que esté, siempre va a dar algún tipo de error periódico (o peor aún, aleatorio) y va a precisar algún tipo de ajuste en sus movimientos durante la exposición. Ello hace que exposiciones en las que el producto de la distancia focal por los minutos pase de 1000 son realmente problemáticas; aunque también depende de la “suerte” ya que las monturas, a veces, parece que “tienen días”. Por supuesto que una buena montura, bien alineada y bien contrapesada mejora muchísimo los resultados.

Optimizar el funcionamiento de una montura, mejorando sus mecanismos, engrase etc. (todo depende dde que a uno le guste ese tipo de cacharreo)  puede ser muchas veces más caro y complejo que implementar un sistema de autoguía que sin duda es bastante follonero y exige alguna inversión pero nada que no está al alcance de miles de aficionados de todo el mundo. De hecho, hace algunos años, los foros especializados estaban llenos de entradas sobre error periódico y similares, y desde que empezaron a generalizarse los sistemas de autoguía, éstos han desaparecido prácticamente. (parece que ahora los problemas son otros…)

En definitiva, sin autoguía, sólo exposiciones cortas o fotos del Sol, la Luna o los planetas. Así es la vida

Recuerda que la relación señal/ruido disminuye con el cuadrado del número de tomas; o sea, que para duplicar la relación señal/ruido hay que hacer un número de tomas cuatro veces mayor… Ello quiere decir que si eso es lo que nos proponemos, habría que pasar, de 10 tomas a 40, lo cual es prohibitivo. Lo digo porque muchas veces se piensa que 14 tomas es mucho mejor que 10; en realidad, es casi lo mismo. Lo que sí es importante es desechar las que no estén bien de seguimiento o de foco.

Perseverancia, paciencia y suerte, que nunca está de más.

Francisco Soldán

Bueno, poco puedo aportar a lo que ha dicho Nicolás.

Particularmente, estoy experimentando con el tema bastante. Mi equipo, como ya sabéis, es un pequeñín Celestron Starseeker 80/400 refractor. La montura, Alt-Az GOTO, lo cual quiere decir que tomas de más de 30″ son casi una utopía. El lugar dónde tomo las fotos en la azotea de mi casa. Como dato, si tomo a más de ISO 800, y más de 30″, la curva del histograma se va a la mitad, o sea, quema literalmente los datos….

Lo primero te tengo que dar la enhorabuena por los comienzos. El tema del seguimiento, pues eso, sin guía poco más de 2 minutos en muy buenas condiciones. O recurres a guía manual y ocular reticulado, o soluciones de autoguía.

Pero, eso sí, podemos exprimir al máximo la técnica….

Yo, particularmente, no tomo las fotos con filtro anti CL. Los resultados que he obtenido no me convencen. Tomo, con mi Canon 400D sin modificar, cientos -sí, sí, cientos- de tomas a 30″, que luego apilo con DSS. Lo bueno que tiene este programa es que te dice el “número” de estrellas, lo cual te permite descartar rápidamente fotos inservibles, y tomar un cuadro como referencia. Hay que tomar, invariablemente, Darks. Mínimo, 20. Esto hará que el ruido baje sensiblemente -ojo, pero no el viñeteo, que te lo da la CL-, Bias-Offset -para el ruído intrínseco de lectura del chip de la Canon, que aunque bajo, lo hay- y Flats, aunque yo esto último no lo hago porque no me ha dado buen resultado.

Lo segundo, intentar hacer las tomas lo más altas posible en el horizonte. La CL no es la misma a 20º que a 40º del cénit. Como norma, yo empiezo a tomar a 35º, hasta casi la cenital -la montura no me permite más allá de 80º con respecto a la horizontal. Si analizar la curva de histograma, verás que empieza a ir desde un tercio hacia la izquierda. Es lo que se llama la medida del SkyFog. Si tiras una foto, digamos a ISO 800, a 30″, y la curva del histograma te sale dentro del tercio izquierdo, vamos bien. Cualquier variación hacia la derecha, te da demasiado contaminación lumínica, y hacia la izquierda, apenas tendrás datos.

Es cuestión de ir probando.

Evidentemente, apilar 10 fotos no es lo mismo que 100. Estoy totalmente de acuerdo con Nicolás, no te va a dar más datos. Una exposición de 30″ no “recoge” los mismos fotones que una de 300″, por lo que 10 fotos de 30″ no me darán los datos que la única anterior….pero hay datos, a veces más de los que creemos.

Eso sí, el postprocesado posterior es imprescindible aquí, y hay que saber manejar muchas técnicas para “exprimir” al máximo estos datos.

De una foto de las Pléyades del experimento que estoy haciendo llevo tomadas 725 fotos a 30″ ISO 800 con el equipo que te he comentado. Afortunadamente, la Canon tiene 30″ de disparo en serie, sólo tengo que dejar “trabado” el disparador remoto para que lo haga automáticamente, mientras las dos horas de la sesión estoy calentito leyendo o haciendo trabajo….;-)

De esas 725, he escogido 320. Están calibradas con 40 darks y 40 Bias. El apilado en DSS, histogramas y demás técnicas en Pix LE y algunos retoques en PS.

Estoy haciendo nuevas pruebas hasta llegar a apilar 1000. Ya queda menos…

Sólo te puedo decir que experimentes al máximo y le saques el máximo rendimiento a la montura y el equipo. Te sorprenderás de lo que vas a obtener, incluso en los ambientes más “hostiles”.

O como dice mi amigo Alfonso, Astronomía Extrema.

Saludos!

Javier Dávila

Lo primero es darte la enhorabuena por esa primera foto de cielo profundo. La única forma de aprender es probando, aunque yo también pienso que se aprende mucho leyendo de lo que hacen los demás o de los consejos que te dan. Desde tu terraza puedes hacer muchas pruebas y eso cuando se tienen pocas oportunidades de salir al campo es fundamental para ir progresando. Además verás que el cielo de Palomares permite hacer más de lo que uno piensa en un principio, aunque para reducir el ruido del fondo del cielo hay que sumar mucho más tiempo de exposición que si se hacen las fotos desde un cielo oscuro. Por ejemplo, la última vez que salí, desde Pacofa, con tan sólo 4 tomas de 5minutos saque una señal que desde Palomares necesitaría sumar al menos una hora de exposición (yo desde casa suelo hacer tomas de 2minutos y con filtro anti CL en un telescopio con f/5,6 así que no me quejo, que desde Sevilla es bastante peor). En cuanto al seguimiento, yo también pienso que es un cambio radical el día que empiezas a hacer autoguía, aunque con el guiado mediante ocular reticulado se pueden hacer también muy buenas fotos, aunque cansa un montón estar con el ojo pegado al ocular durante un montón de minutos.